Populárne Príspevky

Redakcia Choice - 2019

Vlastnosti podlahovej izolácie v drevenom dome

V súčasnosti je ekologicky nenáročná nízkopodlažná stavba domov z drevených materiálov čoraz obľúbenejšia. Tradičné zruby z okrúhlych guľatín, chaty z baru a dokonca aj domy postavené z ľahkých materiálov, ich majitelia sa snažia obliekať dosku alebo šindel. Tieto rovnaké úvahy pre vytvorenie mikroklímy bližšie k prírode v domácnosti sa tiež riadia výberom materiálu pre podlahy, čo dáva prednosť drevu ako ľahšiemu, ale skôr trvanlivému materiálu.



Vďaka svojmu prirodzenému pôvodu má drevo pomerne nízku tepelnú vodivosť, ale v ruskom podnebí ešte potrebuje dodatočnú tepelnú izoláciu.

možnosti

Existuje dosť veľký výber výplní na izoláciu podláh, podláh a stropov. Neskúsený staviteľ považuje za ťažké pochopiť vlastnosti ohrievača, objektívne posúdiť ich výhody a nevýhody a urobiť správnu voľbu.

Ide o to, že rôzne izolačné materiály sú vhodnejšie pre niektoré prevádzkové podmienky a menej vhodné pre iných. Zahrievanie týchto špecifických miestností ako podkrovie, podzemie, veranda si vyžaduje osobitný prístup, takže stojí za to študovať všetky vlastnosti materiálov, aby sa čo najefektívnejšie vyrobilo izolačné zariadenie.


Výber tepelnoizolačného materiálu je ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

  • Vlhkosť. Trvalá vlhkosť v miestnosti (pivnice s otvoreným povrchom alebo nedostatočná hydroizolácia základov, kúpeľní, zimných záhrad alebo domácich skleníkov) alebo pravdepodobnosť zvýšenej vlhkosti v nich (balkóny, miestnosti na sušenie odevov, kúpeľov alebo parných miestností);
  • Účel miestnosti. Niektoré druhy materiálov v ich zložení obsahujú z bezpečnostných dôvodov určité živice alebo lepidlo, ktoré nie je vhodné pre spálne alebo detské izby.
  • Pravdepodobnosť poškodenia hlodavcami alebo hmyzom, odolnosť proti poškodeniu plesňami. Niektoré z materiálov sú podľa chuti hlodavcov, zatiaľ čo iné na nich pôsobia desivé.
  • Dolné a horné teplotné limity. Niektoré tepelné izolátory sú nestabilné voči silným mrazom, zatiaľ čo iné strácajú svoje vlastnosti alebo sú úplne deformované a pri významnom zahrievaní sú nepoužiteľné.


Treba mať na pamäti, že izolačný materiál musí „pracovať v oboch smeroch“ - nielen na ochranu domu pred nízkymi teplotami v zime, ale aj na udržanie príjemného prostredia pre ľudí a domáce zvieratá v letnom horúčave.

V neposlednom rade výber izolácie a spôsob vykonávania izolácie ovplyvňuje aj celkový stav domu:

  • vek budovy - v starom dome je potrebná jedna metóda, v novovybudovanej budove;
  • spôsob zakladania základov - na vyvrtaných alebo skrutkových pilótach, na železobetónových blokoch alebo na ľahkých základoch malej hĺbky;
  • počet podlaží budovy a oblasť práce - či je podlaha izolovaná pre 1. alebo 2. poschodie.

zospodu

Vo väčšine prípadov sú drevené domy postavené s vysokým základom, to znamená, že výška podkladu umožňuje vykonávať spodnú izoláciu. Jedinou výnimkou môžu byť južné regióny, kde sa na stabilných pôdach stavajú súkromné ​​domy pomocou nízkopodlažnej technológie na hromadách malých hĺbok. Ale aj tam sa vo väčšine prípadov snažia pozorovať tradičnú stavbu domov s vysokou základňou.


V opačnom prípade, ak podklad nie je dostatočne vysoký, na izoláciu podlahy prvého poschodia budete musieť odstrániť podlahovú dosku na oneskorenie alebo inú nosnú konštrukciu.

Je teda možné izolovať dno s dostatočne vysokým podpolím pre prvú podlahu alebo podlahovú izoláciu pre druhé poschodie, ktoré je stropom pre prvé poschodie.


Realizácia tepelno-izolačných prác v podpolí nie je o mnoho zložitejšia ako práca pri zahrievaní podlahy druhého poschodia, ale má množstvo funkcií. Skôr ako začnete pracovať, musíte si pripraviť miesto a zabezpečiť si minimálny komfort a potrebnú úroveň bezpečnosti.

S najväčšou pravdepodobnosťou nie sú žiadne okná v suteréne, takže prvá vec, ktorú treba urobiť, je postarať sa o dostatočné osvetlenie. Ak nie sú k dispozícii pevné svetlá, mali by sa používať vodotesné, prenosné zdroje svetla na pružnej šnúre s dostatočnou dĺžkou.



Z toho istého dôvodu je v podzemnom priestore extrémne zlá prirodzená ventilácia a niekedy úplne chýba. Mnohí stavitelia však tento faktor neberú do úvahy, čo má veľmi negatívny vplyv na produktivitu práce. Vydychovaný oxid uhličitý je ťažší ako iné plyny, ktoré tvoria atmosférický vzduch, a preto má sklon k dnu.

A keďže podzemie je najnižší bod, tu sa hromadí oxid uhličitý, narúša plné dýchanie pracovníka, spôsobuje nadmernú únavu, ospalosť a v závažných prípadoch mdloby. teda Je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočné vetranie z vnútra domu alebo z ulice.


Samozrejme, že po dobu trvania práce v suteréne, je potrebné odstrániť všetky veci, výrobky a iné predmety, ktoré sú tam uložené, ktoré bránia nerušenému pohybu opravára.

Ak je to možné, na podpole, ak je to možné, musí byť vyrovnaný a zhutnený. V najlepšom prípade, ak rozpočet umožňuje - vyplniť betón s minimálnou výškou 10 cm s výstužou, čím sa výrazne zníži vlhkosť v podzemnom priestore. Tým sa výrazne predĺži životnosť nosných prvkov suterénu aj drevených konštrukcií podlahy.


Pri absencii prirodzenej pasívnej ventilácie nebude podkladová vrstva nadbytočná, aby sa vo vonkajších stenách vytvorili malé (približne 10 x 10 cm) vetracie otvory. Tým sa zlepší mikroklíma v pivnici, navyše sa zabráni zvýšeniu vlhkosti a v dôsledku toho sa umožní, aby štruktúra formy zabránila poškodeniu drevených konštrukcií.

Po ukončení prípravných prác musíte najprv skontrolovať stav nosných prvkov - nosníky, guľatiny, oporné stĺpiky.

Po identifikácii oblastí poškodenia s plesňou, starostlivo vyčistite povrch špachtľou, brúsnym papierom (tzv. „Brúsny papier“) a potom dvakrát namočte do antiseptických roztokov. Potom by mali byť všetky dostupné drevené prvky nasýtené požiarnymi a bioprotektívnymi zlúčeninami, dôkladne vysušené.



Ak nadácia a suterén boli postavené s použitím betónu alebo tehál (blok), tieto oblasti musia byť ošetrené bitúmenovým tmelom na ochranu pred vlhkosťou. Ak sa práca vykonáva v dňoch s vysokou vlhkosťou vzduchu, môže byť potrebné ich dodatočne vysušiť pomocou vykurovacieho zariadenia.

V niektorých prípadoch postačí konvenčný ohrievač domácich ventilátorov, ale pre veľké priestory podpolia môže byť potrebná stavebná tepelná pištoľ. V žiadnom prípade Nepoužívajte plynový alebo benzínový / naftový ohrievačJe prípustné používať iba elektrické a z bezpečnostných dôvodov by nemali byť ponechané bez dozoru.


Na izoláciu dna je pomerne nepohodlné vykonávať prácu s tepelne izolačnými materiálmi, ako je minerálna vlna alebo izolon. A najmä nie sú vhodné na tieto účely sypké materiály - piliny, expandované íly a podobne. Preto by sa mala uprednostniť izolácia v listoch - pena, pena a pod.


V prvom rade je potrebné fixovať parotesný materiál, vo väčšine prípadov ide o polyetylénový film. Pre podpovrchové podmienky je výhodné zvoliť fóliu s hrúbkou 350 mikrometrov, pokiaľ je to možné ešte hustšia.

Musí sa upevniť, pričom sa musí dodržať úplná priľnavosť zošívačky na stavbe (nosníky), pričom sa zohľadnia všetky nezrovnalosti, ohyby a výškové rozdiely, v miestach previsu dodatočne upevniť na podlahové dosky. Úlomky filmu by mali byť položené s presahom jednej na druhú po dobu najmenej 10 cm, okraje upevniť širokou lepiacou páskou. Naplnenie stien a zvislých konštrukcií - minimálne 25 cm.


Potom musíte začať inštalovať izolačný materiál v intervaloch medzi oneskoreniami. Ak je to možné, úlomky tepelného izolátora by mali byť narezané tak, aby medzi nimi a medzerami neboli zbytočné medzery a samotná izolácia nevypadla. V prípade potreby, ak sa fragment nedrží na okrajoch s oneskorením, môže byť dočasne upevnený pomocou skrutiek a medzera medzi jeho okrajmi a ohybmi môže byť vyplnená montážnou penou.

Je potrebné pripomenúť, že kovová skrutka má veľmi vysokú tepelnú vodivosť, preto sa po vytvrdnutí stavebnej peny musia odstrániť všetky.

Po nanesení izolačného materiálu na celý povrch dosky musia byť všetky nevyhnutné medzery vyplnené montážnou penou a po vytvrdnutí odrezať prečnievajúci prebytok.

Aby sa zabezpečilo spoľahlivejšie uchytenie tepelne izolačného materiálu, je potrebné ho upevniť zospodu ľahkým lemom. Najekonomickejšou variantou sú dosky z lisovanej drevovláknitej dosky, ale aj nízkohodnotná preglejka, hranové dosky a rad ďalších materiálov. Sádrokartónové dosky (sádrokartónové dosky) by ste nemali používať, pretože majú vysokú hygroskopickosť a krehkosť.



Po dokončení spojiva by ste mali upevniť ďalšiu vrstvu pary a hydroizolácie. Môžete použiť a plastové fólie. V tomto prípade je prípustné použiť izolon, folgoizol a iné kompozitné materiály.

zhora

V tomto prípade existujú dve možnosti izolácie, radikálne odlišné od seba:

  • Bez demontáže podlahy. Na starom poschodí sa položia medzery - medzi nimi sa zateplí a na podlahu sa položí nová podlahová krytina.
  • S demontážou. V tomto prípade sú dosky označené, demontované a odstránené z miestnosti, kde sa opravujú. Izolácia je namontovaná medzi existujúcimi oneskoreniami, potom sú podlahové dosky namontované späť.


V prvom prípade hladina podlahy stúpa - v závislosti od použitej technológie - do výšky 10 až 25, v niektorých prípadoch do 30 cm, čo je nákladovo efektívnejšie a znižuje užitočný objem miestnosti. Ale ak rozpočet dovolí a stropy sú dostatočne vysoké, táto možnosť môže výrazne skrátiť čas na dokončenie práce.

V druhom prípade zostáva výška podlahy na rovnakej úrovni, ale od stavebníka sa vyžaduje viac času a práce.

Bez ohľadu na to, ktorá možnosť je zvolená, pred začatím všetkých prác, je potrebné odstrániť všetok nábytok z priestorov, uvoľniť podlahu z koberca alebo iného krytu, odstrániť sokel.

Najprv musíte skontrolovať stav podlahových dosiek. Prvky poškodené hnilobou alebo zasiahnuté plesňou by mali byť vymenené a nestabilné. Staré dosky by mali byť aplikované s pôdou, antiseptickou impregnáciou a v prípade potreby vysušené na tento dodatočný zdroj tepla.



Rovnako ako pri kontrole podzemného priestoru, plochy postihnuté plesňou, ale so zachovaním svojej sily, musia byť vyčistené na zdravé drevo a nasýtené antiseptikami.

Skúsení stavitelia odporúčajú na tento účel použiť kompozíciu, ktorá je praktická a úplne bezpečná pre ľudí a domáce zvieratá, ale je taká nemilovaná hlodavcami a drevokazným hmyzom. studený roztok kuchynskej soli. Na jeho prípravu pridajte do horúcej vody soľ, kým sa neprestane miešať.

Oblasti dosky, ktoré boli očistené od poškodenia plesní zvonku, sú silno rozliaty horúcim fyziologickým roztokom. Zistené trhliny medzi doskami alebo trhlinami v nich musia byť vyplnené stavebnou penou, na najvyššej úrovni s tmelom na báze oleja alebo akrylu. Po vysušení položte hydroizolačnú hmotu - plastovú fóliu alebo penofol, lepte spoje širokou lepiacou páskou.



Po tomto oneskorení sú položené. Je potrebné zvoliť drevo z ihličnatého dreva, ktorého minimálny prierez je 50 x 50 mm. Ak sa však izoluje podlaha spodnej podlahy a vyžaduje sa zosilnená izolácia, potom sa vyžaduje väčší profilový nosník.

Uprednostňované sušené rezivo bez viditeľných deformácií (bez ohybu pozdĺž niektorej z osí), triesok a iných poškodení. Je dôležité si to uvedomiť medzi izoláciou a vrchnou doskou by mala byť medzera 1 - 2 cm pre prirodzenú mikrocirkuláciu a kompenzáciu vlhkostivýška materiálu pre oneskorenie sa preto musí vypočítať s rezervou.


Ako rám, okrem nosníka, je prípustné použitie rezanej dosky s hrúbkou 50 mm vhodnej šírky, namontovanej na okraji (širšia strana bude umiestnená vertikálne) - v tomto prípade sa vyžaduje pevnejšia montáž dosiek na podlahu. Možno budete potrebovať kovové rohy s dĺžkou police, ktorá nie je menšia ako polovica šírky dosky: napríklad ak sa na montáž na hranu zvolí doska s prierezom 50 x 120 mm, potom musí byť dĺžka police kovového rohu aspoň 60 mm. Inštalačný uhol rohov nie je väčší ako 1 meter.

Dôrazne sa neodporúča používať neošetrené materiály, ako napríklad v kôre (zvyšky kôry) na dreve, larvy alebo dokonca dospelý drevokazný hmyz môžu pretrvávať, a bohužiaľ nie je vždy možné ich odstrániť pomocou bioprotektívnych impregnácií.




Je potrebné začať pokládku z najvyššieho úseku zvoleného podľa úrovne stavby. Položenie rozloženia oneskorenia je pomerne jednoduché. Stupeň sa musí udržiavať konštantný - od 50 do 60 cm Je potrebné dodržiavať horizontálnu polohu, pokiaľ je to možné, ak je to potrebné, umiestnením tvrdých vložiek odolných voči vlhkosti a plesniam zdola. Polená sú upevnené k podlahe skrutkami v krokoch po 100-120 cm.

V priestore medzi zovretiami je vhodný izolačný materiál. Pri zahrievaní zhora sa voľba už neobmedzuje na vyhrievanie plechov. V tomto prípade nie je možné na podlahu umiestniť dosky, ale preglejky dostatočnej hrúbky, potom bude podlaha trvať ešte o niečo dlhšie.


Algoritmus pracuje s vlastnými rukami

Zahrievanie zhora s demontážou podlahových dosiek znamená, že sú kontrolované podlahové dosky, ich stav je uspokojivý a nie je potrebné ich vymeniť.

Pred demontážou dosiek musia byť označené, s uvedením ich poradia a orientácie, ako v prípade použitia dosiek s perom a drážkou alebo s upevnením hrotom a drážkou, chyba v orientácii narúša ich vzájomné pripojenie. Označenie hornej strany bude plocha, na ktorej je označenie aplikované.

Demontáž je potrebné vyrábať s maximálnou starostlivosťou, bez poškodenia materiálu. Ak sú dosky priskrutkované skrutkami, je potrebné ich odskrutkovať a až po tomto zdvihu jeden po druhom, počnúc od okraja miestnosti.


Stará farba môže spôsobiť problémy pri hľadaní upevňovacích bodov pomocou samorezných skrutiek, ak bola podlaha natretá. To pomôže jednoduchým spôsobom - použitie magnetu, možno zo starého reproduktora (stĺpec). Hoci dnes je silnejší neodymový magnet relatívne lacný. S jeho pomocou sa nachádza uzáver skrutky, farba sa odtrhne špachtľou a skrutka sa otočí.

Demontáž je mierne odlišná, ak sú dosky pribité. V žiadnom prípade by ste sa nemali pokúšať odstrániť nechty kliešťami alebo sťahovákom na nechty, čo poškodí dosku. Hlavy klincov sú tiež ľahko umiestnené magnetom, tieto miesta sú označené značkovačom.

Stavitelia „starej školy“ použili na demontáž dosiek sekeru: jemne ju zaklinia medzi lagom a doskou bez toho, aby poškodili jeden alebo druhý a jemným pretrepaním zdvihnú okraj dosky.



Môžete použiť páčidlo alebo špičku klinca s plochým hrotom. Nie je potrebné pokúšať sa zdvihnúť celú dosku naraz, zakliniť ju sekerou len na jednom mieste, drevo sa od toho môže oddeliť.

Mali by ste zdvihnúť dosku v každom bode pripevnenia do malej výšky, potom znova prejsť po doske a zopakovať túto operáciu. Keď je hrana už viditeľne zdvihnutá, vymeňte nástroj za prídavnú podperu a zdvihnite celú dosku. S týmto Je dôležité zabezpečiť, aby sa nepoškodil jazyk alebo hrot dosky.

Staré nechty musia byť vyrazené kladivom z miesta, a keď sa hlava klinca zdvihne nad dosku, odstráňte ju kliešťami alebo kliešťami. Po odstránení dosiek stavebník otvorí okamihy, a ak je ich stav uspokojivý, položí plastovú fóliu pomocou stavebnej zošívačky, upevní spoje páskou a upevní izolačný materiál.


V obidvoch prípadoch, s otvoreným oneskorením, by mali byť nasiaknuté požiarnymi a bioprotektívnymi látkami a pred pokládkou izolácie dôkladne vysušené.

Ak sa používa sypký materiál - či už sa jedná o piliny, drevené betónové granule, expandované íly alebo iné, musíte vrstvu izolačného materiálu opatrne vyrovnať, vyhýbať sa voľnému ukladaniu alebo naopak nadmernému zhutneniu, vyplniť všetky nepravidelnosti a trhliny. V prípade použitia kotúčových materiálov by ste sa mali pokúsiť narezať podľa geometrie priestoru medzi zovretiami, vyhnúť sa trhaniu a drveniu, nenechávať dutiny.

Je potrebné pripomenúť, že mnoho valcovaných tepelne izolačných materiálov stráca svoje vlastnosti, keď sú mokré, a z tepelného izolátora sa zmenia na tepelné vodiče. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.



Na konci inštalácie tepelného izolátora, bez ohľadu na to, aký je hygroskopický materiál, by ste mali znovu položiť polyetylénový alebo iný film izolujúci vlhkosť a potom by ste mali dosky namontovať.

Materiály na tepelnú izoláciu

Загрузка...

Moderný trh ponúka pomerne široký výber materiálov pre tepelnú izoláciu a pre neskúsených domácich remeselníkov je ťažké vybrať si najvhodnejšiu izoláciu pre drevené podlahy.

Okrem ceny, každý druh materiálu má svoje výhody a niektoré - a zrejmé nevýhody:

  • Penoplex, Izolácia plechu, vyrábaná v pomerne širokom rozsahu hrúbky. Pomerne silný a zároveň ľahko spracovateľný materiál s vysokou tepelnou izoláciou, odolný voči vlhkosti a mechanickému namáhaniu. Pre jednoduchú inštaláciu je k dispozícii pero a drážka. Bojí sa vysokých teplôt a organických rozpúšťadiel. Nie je atraktívny pre hlodavce a hmyz.
  • Pena. Na rozdiel od staršieho brata - penoplex, je mäkší, menej odolný voči vlhkosti, pri rezaní sa môže rozpadať. Zároveň má oveľa nižšiu hustotu a v dôsledku toho o niečo väčšiu tepelnú izoláciu. Na rozdiel od penoplexu a EPPS neobsahuje styrény, to znamená, že je o niečo bezpečnejší pri použití v obývacích izbách.

  • Epps - extrudovaná polystyrénová pena. V skutočnosti sa jedná o ten istý penoplex, ale s niekoľkými rozdielmi v technológii výroby. Podľa vlastností nie je horšia a nepresahuje.
  • Piliny. Tento sypký materiál je veľmi lacný, v niektorých prípadoch dokonca voľný, pretože je to vlastne plytvanie výrobou. Jeden z najšetrnejších a najbezpečnejších materiálov pre ľudí a domáce zvieratá. Je potrebné pripomenúť, že piliny v ich čistej forme nemožno položiť, inak sa invázii hlodavcov a hmyzu nedá vyhnúť. Piliny musia byť zmiešané s cementom alebo ílom, pričom sa pridávajú spomaľovače horenia, antiseptické a protiplesňové roztoky. Piliny neznášajú vlhkosť a bez riadneho spracovania a izolácie proti vlhkosti sú ľahko ovplyvnené hnilobou a plesňou. Postupom času sa spoja, strácajú izolačné vlastnosti.
  • Rozšírená hlina. Ľahký porézny sypký materiál z pálenej hliny, preto je absolútne neškodný. Odolné voči vysokým teplotám. V expandovanom íle nie sú uzavreté póry, preto je hygroskopický a potrebuje kvalitnú hydroizoláciu.


  • Penofol. Je to penový polyetylén potiahnutý hliníkovou fóliou na jednej strane (menej často na oboch stranách). Má vysokú odolnosť voči vlhkosti, podľa tepelno-izolačných vlastností je zreteľne horší ako penový plast. Veľmi citlivý aj na nevýznamné teplo. Nie je poškodený plesňou, nie je náchylný na hnilobu. Pri použití je potrebné vziať do úvahy jednu funkciu - strana fólie by mala byť otočená do teplej miestnosti.
  • Izospan. Kvalitný materiál na paru a hydroizoláciu. Používa sa ako ochrana proti vlhkosti, umožňuje dreveným konštrukciám „dýchať“, to znamená, že nezasahuje do výmeny vzduchu so životným prostredím. Horľavý. Odolný voči plesňovým infekciám.
  • Izolon, Penový polyetylén bez fólie. Vzhľadom na zvláštnosti výroby sa nevyrába v hrúbke väčšej ako 7 mm, preto nemá praktické uplatnenie ako tepelný izolátor. Zároveň je to vysoko kvalitný hydroizolačný materiál s určitými zvukovo izolačnými vlastnosťami. Citlivé na vysoké teploty, odolné voči hubám, nepoškodené hlodavcami alebo hmyzom.


  • Ecowool. Extrúzny materiál na báze celulózy. Zriedka sa používa v súkromných bytoch, pretože pre aplikáciu vyžaduje špecializované vybavenie a vyškolený personál. Bohužiaľ, nie je nezvyčajné, že dodávateľ zníži výrobné náklady, ktoré porušujú formuláciu počiatočného zloženia, v dôsledku čoho tento materiál s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami začína časom odparovať toxické látky do životného prostredia.
  • Polyuretánová pena, ako aj celulózová ecowool, pre použitie vyžaduje špecializované zariadenia. Zloženie nepoužíva škodlivé látky. Počas vytvrdzovania vytvára uzavreté póry, čo vylučuje akékoľvek odparovanie látok do životného prostredia. Na strane dodávateľa nepodlieha porušeniu formulácie. Odolné voči mrazu a teplu, nepodliehajúce hnilobe, odlievaniu, poškodeniu plesňami. Má vysokú hlučnosť a tepelnú izoláciu.
  • Minerálna vlna, Jeden z najnáročnejších a ľahko použiteľných izolačných materiálov. Bojí sa vlhkosti, ale po sušení obnovuje svoje vlastnosti. Kvôli plneniu minerálnym práškom vylučuje poškodenie hlodavcami alebo hmyzom a neprítomnosť organických plnív zabraňuje hnilobe alebo poškodeniu plesní. Ľahko rozdrvený materiál preto vyžaduje opatrnú manipuláciu.


Pri výbere izolačného materiálu je potrebné oboznámiť sa s návodom na jeho použitie. Tento dokument detailne popisuje vlastnosti: tepelnú vodivosť, prípustný teplotný rozsah, vlhkosť a pod.

Typické chyby

Загрузка...

V niektorých prípadoch stavitelia, ktorí sa spoliehajú na odolnosť materiálu voči vlhkosti deklarovanú výrobcom, zanedbávajú dodatočnú hydroizoláciu. Pri rýchlych teplotných zmenách v prostredí s vysokou vlhkosťou sa môže tvoriť kondenzát, ako pri priamom prúde vody z miestnosti cez medzeru v podlahe. Pri zamrznutí spôsobuje voda praskanie alebo prasknutie pórov v materiáli, čo výrazne znižuje kvalitu izolácie.

Pri zohrievaní sa podlaha prvého poschodia penového materiálu niekedy ponechá otvorená. Faktom je, že myši často hrýzli presne penovým plastom, berúc jeho drobky a „otepľujú“ ich nory. Tento prístup pomáha zachovať vrstvu parotesnej zábrany av prípade potreby aktualizovať listy tepelného izolátora bez akýchkoľvek problémov.

Niekedy sa staviteľ ušetrí na škvrne a ponechá prekrytie plastovej fólie voľné. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu preniká cez hrany fólie do minerálnej vlny a stáva sa vlhkou. teda Je dôležité monitorovať súlad zamestnancov s technológiami.

Príklady úspešných návrhov

Zvážte nasledovné:

  • Klasický "tortu" pri otepľovaní zhora pomocou kravaty pod dokončovacím podlažím.
  • Inštalácia lag "vrazbezhku", plnenie s expandovaným ílu cez film, pokryté preglejky.
  • Vysokokvalitné plnenie stavebnej peny medzi medzerami a listami.
  • Pokladanie dosiek v priestore medzi nosníkmi na vrchole vrstvy izospanu.

  • Použitie širokých dosiek, namontovaných na okraji.
  • Obojstranná hydroizolačná minerálna vlna.

Zanechajte Svoj Komentár